Erdbeben

Erdbeben-Schäden in Talca.

Was das große Februar-Erdbeben auf dem Friedhof von Valparaiso angerichtet hat, war ja bereits einigermaßen makaber. Aber was wir in Talca zu sehen bekommen, ist im Vergleich fast schon schockierend. Die Stadt befindet sich relativ nah am damaligen Epizentrum, die Folgen des Erdbebens sind überall zu sehen. Fast alle Häuser älteren Datums haben erhebliche Schäden davon getragen. Manche in einfacherer Bauweise sind auch komplett eingestürzt.

Für die Aufbauarbeiten sind viele Bauarbeiter in der Stadt, die Hotels und Hostals sind deshalb weitgehend ausgebucht. Die Traveller weichen in eine Lodge vor den Toren der Stadt aus. Auch Andrea, Martin und ich. Von dort aus machen wir eine Tageswanderung im Nationalpark "Altos de Lircay" und besuchen für drei Tage die Lama-Lodge in den Bergen, die den selben Besitzern gehört. Dort wiederum sind wir einen Tag per Pferd unterwegs und genießen ansonsten die Abgeschiedenheit.

Trauma vorbei: Versöhnung zu Pferd.

Allerdings wackelt auch dort die Erde. Einmal nachts, einmal am Morgen. Für chilenische Verhältnisse sind das bloß Mini-Erdbeben. Mir aber reicht's für einen ordentlichen Schrecken.

Dafür hat der gemeinsame Ausritt immerhin ein altes Trauma geheilt. Wie bereits berichtet, hat Andrea vor mehr als 20 Jahren meinen ersten Reitversuch subversiv unterlaufen (siehe Eintrag vom 20. Juli). Jetzt feiern wir Versöhung zu Pferd...

Sehr morbider Charme

Blick vom Balkon der Casa Kreyenberg auf das nächtliche Valparaiso.

Von Wuppertal bis Lüderitz wird so mancher Stadt unterstellt, sie hätte einen morbiden Charme. Für Valparaiso in Chile allerdings würde ich das sofort unterschreiben. Nicht nur, weil sie seit ihrer Blütezeit vor rund 100 Jahren reichlich Patina angesetzt hat, sondern auch weil die Naturgewalten hier ausgerechnet dem Friedhof so zugesetzt haben, dass es fast schon makaber ist.

Valparaiso liegt mehr als fünf Autostunden vom Epizentrum des großen Erdbebens im Frühjahr entfernt. Größere Schäden an der Bausubstanz hat es augenscheinlich nicht gegeben. Erstaunlich ist dafür, wie stark der Friedhof in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Andrea bekommt einen Knochen in die Hand gedrückt.

Eigentlich ist er wegen der großen Schäden nur noch für Angehörige geöffnet. Doch Andrea, Martin und ich haben Glück: Wie wir vor dem verschlossenen Tor stehen (nachmittags ist die Anlage komplett geschlossen), kommt einer der Wächter und bietet uns eine Führung über das Gelände an. Das macht er offenbar öfters, auch wenn es nicht erlaubt ist. Aber dem Mann ist vermutlich einigermaßen langweilig. Und auf diese Weise kann er sich auch noch das eine oder andere Taschengeld dazu verdienen.

Wie auch immer: Wir staunen über die Verwüstungen. Umgestürzte Kreuze, eingestürzte Grabkammern, zertrümmerte Grabplatten. Hier und da lugen Knochen aus den Trümmern. Einen Unterarmknochen bekommt Andrea prompt in die Hand gedrückt. Irgendwie ganz schön gruselig. Ich will gar nicht wissen, was die Wachhunde hier schon so alles angestellt haben...

15 dieser Aufzüge sind noch in Betrieb.

Berühmt ist die Stadt ansonsten für ihre öffentlichen Aufzüge, mit denen man die höher gelegenen Viertel erreichen kann. Gebaut wurden sie Ende des 19. Jahrhunderts, und den entsprechenden Charme haben sie noch.

Wie überhaupt die halbe Stadt wie ein Freiluftmuseum wirkt - mit all ihren wellblechverkleideten Häusern aus der Zeit der vorvorigen Jahrhundertwende. Kein Wunder, dass sie Unesco-Weltkulturerbe ist.

Auch viele Deutsche scheinen sich seinerzeit hier niedergelassen zu haben. Wir residieren etwa in der Casa Kreyenberg, einem alten deutschen Haus mit herrlichem Blick über die Stadt. Leider nur eine Nacht, dann geht es schon wieder weiter...

Erichs Geist

Es ist ein ganz besonderer Moment für mich: Seit mehr als sechs Monaten bin ich unterwegs, in fremden Ländern inmitten von fremden Menschen. In Santiago treffe ich nun vertraute Gesichter: meine alte Schulfreundin Andrea mit ihrem Freund Martin. Die beiden machen gut drei Wochen Urlaub in Chile, ein paar Tage davon wollen wir gemeinsam verbringen.

Im Gepäck haben sie, was ich unterwegs so schmerzlich vermisse: einen aktuellen Spiegel (den letzten habe ich mir für 13 Euro in Kolumbien gegönnt) und deutsche Bücher. Klasse!

Nachdem wir uns in einem Hotel eingerichtet haben, machen wir, was wir schon als Teenager in Wiesbaden gerne gemacht haben: Schnapsideen in die Tat umsetzen. Wir wollen wissen, wo die sterblichen Überreste von Erich Honecker sind. Die Internet-Recherche ergibt: Die Urne liegt im Garten des Hauses, wo seine Frau Margot heute noch lebt. Auch die Adresse finden wir heraus: Straße Carlos Silva Vildosola Nummer 8978 G in Santiago de Chile.

Per Metro und Taxi geht es dorthin. Es ist ein kleines Kunststück, denn die Straße gibt es gleich mehrfach in der Stadt - aber wir schaffen es. Klar, es steht kein Name am Klingelschild und auch sonst gibt es keinerlei Hinweis auf die Bewohnerin. Ein hohes Tor versperrt den Blick auf das Grundstück - und von Erichs Urne ist schon gar nichts zu sehen. Trotzdem machen wir ein Erinnerungsbild, vom Mann in der Pforte kritisch beäugt.

Kurios: Wir machen drei verschiedene Fotos, und alle kommen uns abhanden. Auf unerklärliche Weise sind kurze Zeit später alle Bilder von Martins Kamera gelöscht. Mit Hilfe meines Laptops versuche ich, die Daten auf seiner Speicherkarte zu rekonstruieren. Das klappt auch: Rund 200 Fotos werden wieder hergestellt, bloß die Bilder vor Margots Haustür bleiben verschwunden. Ein Mirakel! Wir sind uns sicher: Erichs Geist muss in die Kamera gefahren sein.

Wie auch immer: Weil es in Santiago sonst nicht allzuviel zu tun gibt, fahren wir heute erst noch auf den Hausberg wegen der guten Aussicht - und dann weiter in die Stadt Valparaiso...

Schlagbaum mit Anschluss

Flamingos machen den Abflug: Laguna de Chaxa im Salar de Atacama (Chile).

  Es ist ein mittelprächtiger Kulturschock. Er beginnt etwa 300 Meter hinter der Grenze. Diesseits bin ich seit Tagen auf Schotterpisten unterwegs gewesen. Staubig und gar nicht gut fürs Kreuz. Die letzte Asphaltstraße, die ich irgendwo hinter La Paz gesehen habe, ist gefühlte Wochen weit weg. Jenseits geschieht dann das Wunder: Mitten in der Wüste hebt sich ein Schlagbaum (der buchstäblich im Nichts steht und den sich die Bolivianer gönnen, obwohl es an der Grenze zu Chile nicht mal einen Zaun gibt) und nach nur wenigen Minuten erreicht der Bus eine geteerte Straße. Laufruhig und sauber, unfassbar!

Rund 2000 Höhenmeter geht es runter, dann landen wir im Tal, in dem sich die chilenische Atacama-Wüste erstreckt. Zwar habe ich es eilig, weil ich zwei Tage später meine alte Schulfreundin Andrea in Santiago de Chile treffen will. Aber ich liebe Wüsten - für ein klein bisschen Power-Sightseeing muss einfach Zeit sein!

Valle de la Luna

Und so klappt das: Mittags bin ich im Städtchen San Pedro de Atacama angekommen. Drei Stunden später sitze ich bereits im Tour-Bus uns sehe mir mit einer Reisegruppe das Tal des Mondes an. Der Name lügt nicht, es sieht tatsächlich aus wie auf dem Mond. Das Besondere: Die Wände des canyonartigen Tals bestehen u.a. aus Salz, überzogen mit einer dünnen Schicht Erde. Würde es einmal regnen - der Canyon wäre an vielen Stellen weiß! Und weil die extremen Temperaturen in der Wüste das Salz ausdehnen und zusammenziehen, knackt es in den Wänden, als würde ein Einsturz unmittelbar bevor stehen.

Am Sonntag schaffe ich dann - bevor es am Nachmittag per Bus Richtung Santiago geht - noch eine Tour, diesmal in den Salar de Atacama. Anders als im bolivianischen Pendent ist die Salzpfanne hier nicht hart und platt, sondern sehr uneben - Folge stark schwankender Wasserstände. Schon kurz nach Sonnenaufgang sind wir da, um die Flamingos zu beobachten. Okay, es ist kalt und ich habe nur vier Stunden geschlafen. Aber das macht mir gar nichts: Bis in die Hauptstadt braucht der Bus nachher satte 23 Stunden! Genug Zeit zum Aufwärmen - und zum Ausschlafen...

Mehr Fotos aus der Atacama-Wüste

Salz

Salar de Uyuni, eine spektakulär schöne Landschaft.

Eine Blitzreise ist, wenn man erst um 20.15 Uhr von der Radtour auf der Todesstraße zurück in La Paz ankommt und um 21 Uhr schon im Nachtbus nach Uyuni sitzt. Spart Übernachtungskosten und Zeit - bereits am nächsten Morgen ist man in diesem merkwürdigen Wüstendorf angekommen, in dem es weder Wifi noch Kontaktlinsenflüssigkeit gibt. Die Restaurantszene besteht aus einem Dutzend Pizzerien, desweiteren gibt's einen Bahnhof (vier Züge je Woche) und sonst rein gar nichts. Man könnte dieses Nest getrost gottverlassen nennen, wenn nicht die örtliche Kirche vom Gegenteil zeugen würde.

Wie auch immer: Uyuni selbst ist sowieso nur Durchgangsstation zur gleichnamigen Salzwüste. Von hier aus starten die Tourveranstalter. Ich folge einer Empfehlung und buche bei Colgue Tours. Was sich am nächsten Morgen insofern als Fehler herausstellt, weil eine 14-köpfige Pauschal-Touristen-Gruppe aus Frankreich dasselbe getan hat. Nichts gegen Franzosen. Aber diese (gefühltes Alter zwischen 50 und 100) gehen mir an die Nerven.

Auf der Insel Incahuasi wachsen viele Säulen-Kakteen.

Wir - sowie ein mitreisenden argentinisches Pärchen - werden auf drei Jeeps verteilt. Die Gleichung 17 durch drei geht freilich nicht auf. Das sorgt für Missmut. Die Franzosen im ersten Jeep sind der Meinung, der Wagen sei mit fünf Personen voll genug, ich solle in einen anderen einsteigen. Im zweiten Jeep fällt den Franzosen das erst nach einem Tag ein - man will mich wiederum umverteilen und verweigert mir spontan den Zutritt zum Wagen. Erst ein Machtwort des Veranstalters setzt der Posse ein Ende.

Sei es drum. Die Hauptsache ist die Landschaft. Und die ist tatsächlich atemberaubend. Nicht nur wegen der großen Höhe (3600 bis 4200 Meter), sondern weil wir durch eine irreale Szenerie fahren. Blendend weiß leuchtet die platte Salzkruste, die bis zum Horizont reicht. Hintergrund: Die Salar de Uyuni ist Teil eines prähistorischen Salzsees, von dem an dieser Stelle eine Salzwüste übrig  geblieben ist.

Der steinerne Baum

Mitten aus dieser bizarren Landschaft ragt eine Insel heraus. Bewachsen mit vielen wunderschönen Kakteen. Hier Fotos zu machen, ist eine wahre Freude - jeder Schuss ein Treffer.

Weniger erfreulich sind dafür die Unterkünfte während dieser Tour. Nur so viel: Drei Tage ist keine Dusche in Sicht... Immerhin: Die erste Nacht ist insofern reizvoll, als wir in einem Salzhotel schlafen. Die Wände, die Stühle, die Tische - alles ist aus Salzziegeln gebaut.

Am zweiten Tag geht's dann weiter zu verschiedenen Lagunen im Südwesten Boliviens. Dort gibt es jede Menge Flamingos, einen "steinernen Baum" - und viele Pampas-Hasen (oder sind es Vischachas?). Es ist unfassbar, wie schön Wüsten sein können!

Bedauerlichweise gibt es auch einen Abgang zu beklagen. Eine von meinen drei Jeans kolabiert. Es ist ein hässliches Geräusch, mit dem sich ihr Verableben ankündigt. Raaaaaaaatsch macht es beim Einsteigen in den Jeep - und es gibt ein Loch an einer nicht gesellschaftsfähigen Stelle. Kurz darauf platzt auch noch der Hauptknopf ab. Da ist nichts mehr zu retten. Zum Glück habe ich in Peru einen Poncho gekauft. Bisher war es mir zu peinlich, ihn zu tragen. Jetzt verhütet er Peinlicheres...

Laguna Colorada: Eigentlich war mir der Poncho peinlich, jetzt verhütet er Peinlicheres.

An Tag drei geht's dann noch zu heißen Geysiren und Quellen. Morgens um fünf, noch vor Sonnenaufgang, starten wir. Die Tourguides ködern uns mit dem Versprechen, dass wir so früh das schönste Licht - und damit die schönsten Fotos hätten. Stimmt. Leider ist deshalb drei Stunden Dauerschnattern angesagt. Bei minus sechs Grad machen wir Sightseeing. Ich bin für solche Temperaturen nicht gerüstet und schlottere mich durch den Morgen.

Den anderen geht es allerdings ähnlich: Der Wind ist so stark, dass es niemand länger als zwei oder drei Minuten außerhalb des Jeeps aushält. Das warme Natur-Thermalbad, wo sich die anderen Touristen aufwärmen, scheint daher verlockend. Aber allein die Idee, auch nur ein Kleidungsstück abzulegen, ist völlig undenkbar. 

Für meine französischen Freunde und mich ist derweil der Moment des Abschieds gekommen. Nächstes Ziel unserer Jeeps ist die bolivianisch-chilenische Grenze. Von hier aus werden wir mit dem Bus nach San Pedro de Atacama gefahren. Das Ende unseres gemeinsamen Trips. Merci - und auf Nimmerwiedersehen!

Mehr Fotos aus dem Salar de Uyuni

Die gefährlichste Straße der Welt

Auf 4700 Metern Höhe geht es los.

In La Paz gibt es allerlei wunderliche Freizeitbeschäftigungen für Touristen. Da gibt es etwa das Cholita-Wrestling. Cholitas nennt man die bolivianischen Frauen mit den traditionellen langen Zöpfen und den aparten Hüten. Die sonntäglichen Schaukämpfe im Stadion - natürlich wird kräftig an den Haaren gezogen - erfreuen sich bei Einheimischen wie bei Zugereisten großer Beliebtheit (http://www.nationalgeographic.de/reportagen/topthemen/2008/keiner-kaempft-wie-die-cholitas).

Oder lieber ein Besuch im Knast? Auch der ist bei Travellern schwer angesagt. Das "Eintrittsgeld" geht an einen der Gefangenen, der einen dafür als Angehörigen ausgibt, ins Gefängnis einlädt - und dort eine Führung veranstaltet. Klingt unglaublich, ist aber wahr (http://www.plattfuss.org/blog/2002/san-pedro-la-paz)!

Rene rollt

Ganz oben auf der Liste absonderlichen Tuns steht auch die angeblich gefährlichste Straße der Welt. Auf jeden Fall dürfte es nicht viele Straßen auf dieser Welt geben, die einen größeren Höhenunterschied überwinden: Von 4700 Metern geht es runter bis auf 1200. Die Fahrbahn, an manchen Stellen nur 3,20 Meter breit, ist teilweise in extrem steile Berghänge gebaut. Seit 1998 bietet die Agentur Gravity (steht für "Gravity Assisted Mountain Biking") Fahrradtouren auf dieser Strecke an. Und damit auch viele Touristen buchen, ist es eben die gefährlichste Straße der Welt - egal ob es irgendwo in Nepal eine gefährlichere oder engere gibt.

Wonach sollte man die Gefährlichkeit auch bemessen? In La Paz jedenfalls führt man diverse Todesopfer ins Feld. Genüsslich erzählen die Tourguides, an welcher Stelle ein Radfahrer aus Versehen zur falschen Seite abgestiegen ist oder vor welcher Kurve ein anderer die Vorderbremse zu stark beansprucht hat... Gott hab' sie seelig!

Und ja, ich habe es mitgemacht. Nach dem Vulcano Boarding in Nicaragua war mir mal wieder nach einer Herausforderung. Und da ich für Elends-Tourismus nichts übrig habe, habe ich die Sache mit dem Knast sein lassen.

Morgens um halb acht fahren wir los, 13 zahlende Touristen (um je 75 Euro erleichtert) werden per Bus auf den nahe gelegenen La Cumbre-Pass gebracht. Dort, in 4700 Metern Höhe, bekommen wir die Ausrüstung. Helm, Ganzkörper-Anzug (gegen die Kälte), Handschuhe - und natürlich die Räder. Alles ist in gutem Zustand.

Dann geht's los. Bei idealem Wetter (trocken, sonnig) starten wir in den ersten Abschnitt. Der ist einfach zu fahren, weil die Straße asphaltiert und relativ breit ist. Störend sind nur die langsamen LKWs, die wir überholen müssen. Ja, es geht recht zügig runter, wobei ich im Vergleich eher zu den Langsameren gehöre.

Auf der Asphaltstraße müssen wir Lkws überholen.

Alle paar Kilometer machen wir eine Pause, dann wird gewartet bis alle beisammen sind. Das freilich dauert zunächst ziemlich lange: Eine japanische Journalistin will die Landschaft genießen und bremst sich gemütlich die Straße herunter. Das bringt ihr den Unmut der wartenden Traveller ein. Die haben nix mit Sightseeing am Hut. Wer die gefährlichste Straße der Welt runterrast, will Extremerfahrung - und keine Landschaftimpressionen. Das wird der Journalistin auch rasch deutlich gemacht. Die zickt zwar erst ein wenig rum, fügt sich schließlich aber dem Gruppenzwang.

Dann geht's zügig weiter - in den Regen. Nicht etwa, weil es sich zuzieht, sondern weil wir von oben in die Regenwolken hinein rollen. Das ist ziemlich unangenehm, weil die Anzüge nicht wasserdicht sind. Die anfangs gute Laune sinkt schnell. Und dann liegen auch noch acht Kilometer aufwärts radeln vor uns, bevor es nur noch bergab geht. Zwei Holländer, wer sonst, sind die Einzigen, die sich das jetzt zutrauen. Der Rest der Gruppe nimmt das Angebot an, sich mit dem Bus rüberfahren zu lassen. Das T-Shirt "I survived the death road" gibt es trotzdem für jeden. Versichert der Tour-Leiter, ein junger blondgelockter Australier.

Die Fahrbahn ist nur gut drei Meter breit.

Also Bus. Vielleicht eine Viertelstunde später stehen wir am Anfang der echten "Death Road". Die ist nämlich nicht asphaltiert, sondern besteht nur aus Schotter. Und wird von Autos zum Glück kaum noch benutzt, seit es eine asphaltierte Umgehungsstraße gibt. Der Fahrweg jedoch ist tatsächlich kaum mehr als drei Meter breit - und jenseits des Abhangs geht es steil runter. Das aber sehen wir zum Glück nicht. Wir sind noch in den Wolken und neben dem Weg ist es einfach nur weiß. Wie schön, das verschont mich von Schwindelgefühlen.

Dennoch fahre ich nicht sonderlich schnell. Um ehrlich zu sein: Ich bin bekennender Starkbremser. Auf nassem Schotter mag ich einfach nicht rasen. Weshalb ich mich am Ende des Feldes etabliere.

Und so geht es weiter hinunter, Etappe für Etappe. Wir rollen unten aus den Wolken heraus, erreichen die Vegetationsgrenze - und mit der Zeit wird es auch wärmer. Wir legen Klamotten ab, in den Tourwagen, der uns folgt.

Der Nebel verbirgt gnädig den Abhang.

Je weiter wir herunterrollen, desto trockener und sonniger wird das Wetter. Umso weniger steil sind die Abhänge. Jetzt macht es sogar fast schon Spaß. Nach gut fünf Stunden und 3500 Höhenmetern ist das Ziel erreicht. Alle sind heil im Tal angekommen, niemand ist gestürzt. Alle sind stolz. Doch der Schrecken holt uns wieder ein: Bei der Rückfahrt mit dem Bus über die selbe Straße. Oben angekommen verdeckt keine gütige weiße Wolke die extrem steilen Abhänge. Meine Sitznachbarin stöhnt ein ums andere Mal auf, wenn es mal wieder so aussieht, als würde der Bus die Kurve nicht kriegen.

Ja, die "Death road" bringt den Kick. Aber als bekennender Warmduscher und Starkbremser wäre mir eine gemütliche Sightseeing-Tour lieber gewesen. Ich kann auch ohne Kick...

PS: Ich hätte es nie für möglich gehalten, aber nach einem halben Jahr unterwegs habe ich einen Heißhunger auf deutsche Küche entwickelt. In La Paz war ich in einem deutschen Restaurant und konnte mich eine Viertelstunde nicht zwischen Grünkohl mit Mettwurst, Gulasch und Kasseler mit Sauerkraut entscheiden. Letzteres ist es dann geworden. Hm...

Sonne in der Regenzeit

Über dem Festland hängen Wolken, die Isla del Sol aber macht ihrem Namen Ehre!

Mir ist es herzlich egal, ob der Titiacacasee "der höchste schiffbare See der Welt" ist (Lonely Planet Südamerika, 1. Auflage, 2007, Seite 989) oder ob "er nicht, wie vielfach zu lesen ist, der höchste schiffbare See der Welt" ist (Lonely Planet Südamerika, 1. Auflage, 2007, Seite 236) - ich bin einfach nur froh, hier endlich mal eine Sonneninsel gefunden zu haben inmitten der Regenzeit. Die verfolgt mich nämlich schon seit Mexico.

Es war Anfang Juni, ich war noch keine zwei Wochen in Puerto Vallarta, als dort die trockenen Tage zu Ende gingen. Stattdessen kam dort an jedem der folgenden Nachmittage ein ordentlicher Guss runter. Seitdem startete die saisonale Regenzeit bemerkenswerterweise immer just dann, wenn ich irgendwo ankam - oder kurz davor. Das war in Guatemala so (August), in Nicaragua (September), Kolumbien (Oktober) und Peru (November).

Doch jetzt kann ich endlich Sonne tanken - auf der Isla del Sol. Die befindet sich auf der bolivianischen Seite des Titicacasees und macht ihrem Namen alle Ehre. Während das Festland rundherum mehr oder weniger unter Wolken liegt, blitzt über der Insel die Sonne. Kein Wunder, dass diese laut Inka-Mythologie hier erschaffen worden sein soll.

Leider habe ich hier nur Zeit für eine Übernachtung auf der Insel. Schade, denn es ist auch sagenhaft billig hier. Für mein Zimmer habe ich umgerechnet rund drei Euro bezahlt. Gut, die Ausstattung ist eher schlicht. Aber dafür habe ich sogar Meerblick.

Jedoch der Zeitplan drängt: Gleich geht es schon wieder mit dem Boot zurück - Richtung La Paz, der Hauptstadt Boliviens. Mal sehen, ob es dort auch regnet...



Clear the idea

"Group, where are you?"

"Ungefähr 1.040.000 Ergebnisse" liefert Google auf die Suchfrage "Machu Picchu blog". Und seit ich auf "Post veröffentlichen" gedrückt habe, gibt es noch ein Ergebnis mehr. Ich finde, das reicht. Ich schenke mir daher eine detailreiche Schilderung über die Anfahrt im Touristen-Zug mit spektakulären Aussichten, über das Geschiebe der vielen Menschen auf den Wegen in und rund um die Ruinenstadt - und über den Tourguide, der gefühlt seine dreimillionste Gruppe herumführte. Legendär seine Ausrufe: "Group, where are you?" - und: "Clear the idea!" Was immer Letzteres bedeuten sollte. 

Ich mache es also kurz. Nur so viel: Die Landschaft alleine ist schon so spektakulär, dass man Stunden einfach nur dasitzen und staunen möchte. Dass sich dort oben auf dem Berg auch noch die Ruinen einer Stadt befinden, macht den Ort schlicht sensationell. Bei unserem Besuch - ich war wiederum mit dem englischen Pärchen Laura und Andy unterwegs (die beiden mögen "zee germans") - war es ziemlich regnerisch, was die bezaubernde Atmosphäre eher noch verstärkt hat.

Klar, dass Machu Picchu alle anderen Ruinen in den Schatten stellt. Trotzdem lohnt auch ein Besuch an anderen historischen Stätten im "Heiligen Tal". Weil die Inka bevorzugt auf den Bergen gebaut haben, gibt es auch dort großartige Architektur und tolle Aussichten!

Meine nächste gibt es übrigens am Titicaca-See. Heute Nacht gehts mit dem Bus dorthin. Und bis es soweit ist, denke ich darüber nach, was "Clear the idea" laut Online-Übersetzungssoftware auf Deutsch bedeuten soll: "Klären Sie die Idee". Ich versuch's!

KO

Dünne Luft in Bogotá - 2600 Meter über dem Meeresspiegel

Zwischen faszinierend und schockierend! Selten hat mich eine Stadt so oft und so schnell hin- und hergerissen wie Bogotá. Eine Stadt so groß wie London. Kreativ, inspirierend, aufregend, brutal.

Die heitere Seite lernen wir an Halloween kennen. Wir, das sind Laura, Andy und ich. Die beiden Engländer kenne ich vom Segelboot nach Kolumbien. In der Hauptstadt treffen wir uns wieder. Und die ist im Ausnahmezustand. Halloween wird hier gefeiert wie anderswo Karneval. Im Zentrum und im Einkaufs- und Vergnügungsviertel der Stadt drängen sich die Menschen auf der Straße. Mit schauerlichen Kostümen ziehen Familien oder Freundesgruppen umher - sehen und gesehen werden. Drei Tage wird gefeiert, rund um die Uhr! 

Halloween wird hier gefeiert wie anderswo Karneval

Weniger heiter ist, dass mir dabei unter äußerst dubiosen Umständen das Portmonnee gestohlen wird. Der Verlust des Bargeldes ist noch verschmerzbar. Aber dass die Karten weg sind, macht die Sache richtig heikel. Denn natürlich lasse ich sie sperren - und drehe mir damit selber den Geld-Hahn ab. Finanzieller KO.

Zum Glück leihen mir Laura und Andy eine größere Summe. Damit kann ich die Zeit überbrücken, bis mir mein Vater etwas rüberschickt. Schließlich liefert mir Visa nach ein paar Tagen eine Notfall-Karte. Damit bin ich bis auf Weiteres erstmal wieder flüssig. Ein schönes Gefühl, nachdem ich zwischenzeitlich umgerechnet keine zwei Euro mehr in der Tasche - aber eine offene Hotelrechnung hatte.

Ich ziehe mit einer mexikanischen Totenmaske los

Was fährt der Jung' auch nach Kolumbien, mag man sich da denken. Auch auf die Gefahr hin, dass das an dieser Stelle jetzt nicht sonderlich glaubwürdig klingt: Das Land ist inzwischen relativ sicher geworden. Entführungen - früher an der Tagesordnung - gibt es keine mehr. Wohl aber noch die übliche Kriminalität, wie in anderen Ländern auch.

Deren Ursache ist auch hier die Armut. Einerseits ist Bogotá eine Stadt der Ersten Welt. Es gibt diverse Shopping-Center europäischen Standards, mitunter auch echten Luxus. Die historische Altstadt ist hergerichtet und ein charmant-lebendiges Studenten- und Szene-Viertel. Und zwischendrin gibt es immer wieder den Anblick schockierenden Elends. Alte, Kranke, Verstümmelte. Nicht mehr vergessen werde ich den Bettler ohne Gliedmaßen auf einer der Haupteinkaufsstraßen. Sie alle kommen aus den Armenviertel der Stadt, und von denen gibt es mehr als genug. Es ist diese Mischung, die dazu führt, dass die Stadt nicht nur heiter und charmant, sondern auch rau und wild wirkt.

Es mag an meiner Extrem-Situation liegen, mit Sicherheit aber auch an den Temperaturen, dass ich nach dieser Geschichte erstmal krank werde. Bogotá liegt auf 2600 Metern Höhe - und entsprechend kalt ist es. Nachts friere ich unter fünf Decken. Jetzt hilft nur noch strenge Bettruhe: Fünf Tage hüte ich das Bett. Tatsächlich wünsche ich mich in dieser Zeit zurück in mein eigenes.

Gold-Engel

Stadt-Esel

Dann geht es endlich besser, die Lebensgeister kehren zurück: Ich mache noch ein bisschen Sightseeing (unter anderem im berühmten Gold-Museum), stürze mich noch einmal ins Nachtleben (siehe Eintrag vom 6. November) und bereite nach mehr als zehn Tagen in Bogotá meinen Abflug vor. Weil ich hier so viel Zeit verloren habe, fällt der Ausflug zum Amazonas leider aus. Auch die peruanische Hauptstadt Lima muss ich mir ein andermal anschauen. Dort werde ich nur umsteigen - direkt nach Cusco und Machu Picchu.

Nachts in Bogotá

Freitagnacht, Hinfahrt. Der Fahrer des Taxis VDS432, ein junger Mann um die 30, drückt mächtig auf die Tube. Tempo 80 in der Innenstadt? Kein Problem, wenn keine Polizei in Sicht ist, sich stattdessen aber eine Lücke zwischen zwei vorausfahrenden Autos bildet. Das eine fährt brav auf der linken Fahrbahn, das andere schön auf der rechten. Wir hupend dazwischen - und vorbei. Puh, das war knapp.

Wenigstens fährt mein Chauffeur an roten Ampeln etwas langsamer - um zu schauen, ob jemand von rechts oder links kommt. Besser so, sonst würde mir sogar auf dem Rücksitz schwindelig. Da: Eine Polizeikontrolle! Lässig wirft sich Herr Conductor den Gurt über die Schulter, freilich ohne die Schnalle einrasten zu lassen. Ich hätte auch gerne einen Gurt, aber für Fahrgäste ist das nicht vorgesehen.

Dann wieder Beschleunigung, noch um zwei Ecken rum, schon sind wir am Ziel. Angeblich. Als Taxi VDS432 schon sechs Straßen weiter ist, realisiere ich, dass ich am falschen Ort gelandet bin.

Freitagnacht, Rückfahrt. Drei andere habe ich schon gefragt, der Fahrer des Taxis SIB690 ist der Erste, der keinen überzogenen Preis verlangt. Er wird um die 55 sein, fährt zügig, aber mit Gurt.

Eine dreispurige Hauptverkehrsstraße in der Innenstadt: Etwa 50 Meter vor uns läuft ein junger Mann über die Straße, womöglich betrunken, sein Schritt wirkt nicht sehr sicher. Der Taxi-Fahrer zieht nach rechts, um ihm auszuweichen. Der Mann aber läuft in dieselbe Richtung, um dem Taxi auszuweichen. Ich erkenne das Gesicht des Fußgängers. Ich höre den Schlag - zum Glück nur in meiner Vorstellung. Denn der Fahrer hat das Auto geistesgegenwärtig noch mal scharf nach rechts gezogen. Diesmal gelingt es ihm, die Gefahr zu umfahren. Puh, das war knapp.

Eine echte Schrecksekunde. Und Gesprächsstoff für den Rest der Fahrt. Obwohl ich Einbahnstraßenhalber vorschlage, mich vorher abzusetzen, besteht der Taxi-Fahrer darauf, mich vor der Hoteltür abzusetzen. Das sei sicherer. Dort wartet er, bis mir jemand geöffnet hat und ich drinnen verschwunden bin.

Dazwischen. Ein Club in Bogotá-Chapinero. Eine aufgekratzte Air France-Stewardess erzählt einem Einheimischen, dass ihr die Stadt super gefällt. Und dass sie heute Abend zum ersten Mal Kokain genommen hat, das bringt sie zwischen Gekicher auch noch heraus. Er reagiert deutlich angewidert, versucht ihr zu erklären, dass Drogen ein großes Problem für das ganze Land sind. Europa trifft auf Kolumbien. Freitagnacht auf der Raucherterrasse des Theatron in Bogotá-Chapinero. Ich gehe wieder tanzen. Vor lauter Fremdschämen mag ich nicht länger zuhören. Und das Rauchen habe ich schon vor einem halben Jahr aufgegeben...